.svg "Виста")
Несмотря на регулярный полив, подкормку, уход за растениями на участке, надежды дачников, огородников, садоводов-любителей на щедрый урожай не всегда оправдываются. Всему виной огородные и садовые вредители, которые питаются соком или мякотью листьев, цветов, завязи и спелых плодов, наносят вред стволам или корневой системе растений. В борьбе помогут и профессиональные химические средства защиты растений, и народные методы, и приемы агротехники. У каждого вредителя своя биология и уязвимые стадии развития, поэтому и схема обработки для каждого своя – ниже рассмотрим конкретику по каждому виду, чтобы можно было сразу подобрать нужный препарат и схему применения.
Основные вредители сада и огорода
Садовым и огородным культурам угрожают разнообразные вредители: крылатые и бескрылые насекомые, мелкие животные-грызуны, улитки и слизни. Против каждой группы вредителей есть свои методы защиты, а многие средства разработаны специально для борьбы с конкретным видом и в конкретных условиях.
Насекомые-вредители
Самая многочисленная и разнообразная группа вредителей сада и огорода, в нее входят насекомые в стадии имаго (взрослые жуки, моль, бабочки, мухи, разные виды тли) или личинки, гусеницы.
Борьба с тлей
Разные виды тли поражают кусты роз, смородины, огурцы и бахчевые культуры, укроп, перец, плодовые деревья. Тля высасывает из стеблей, листьев сок, в результате чего листья чернеют, скручиваются, развитие растения прекращается. Некоторые виды тли также заражают растения опасными заболеваниями. Мелких насекомых с веретенообразным тельцем зеленой, белой, желтой, красно-коричневой, черной окраски можно заметить на нижней стороне листьев, сочных стеблях – они густо облепляют растения, в результате их жизнедеятельности образуется липкий налет. Характерный признак поражения смородины (обычно красной) галловой тлей – появление на листьях красных пятен, бугорков.
Расселению тли часто способствуют муравьи, которые «доят» этих насекомых, питаются медвяной росой. Поэтому нужно решать проблему в комплексе: чем обработать от тли в огороде, саду и как избавиться от садовых муравьев.
Особенность тли – чрезвычайно быстрое размножение: самки размножаются партеногенетически (без оплодотворения), и за сезон может появиться до 15–20 поколений. Поэтому одноразовая обработка почти всегда недостаточна – личинки, вылупившиеся из яиц уже после опрыскивания, остаются невредимыми. Оптимальная схема – 2–3 обработки с интервалом 7–10 дней, при этом желательно чередовать препараты с разным действующим веществом, чтобы не сформировалась устойчивость.
Под конкретную ситуацию стоит подбирать разный тип препарата:
- для быстрого «сбивания» видимой колонии при опрыскивании – контактные препараты вроде Актеллик или Твикс, которые действуют через несколько часов, но не защищают растение в дальнейшем и смываются дождем;
- если тля уже спряталась в скрученные листья или пазухи, куда опрыскивание не достает, или нужна защита на несколько недель вперед – системный полив под корень. Актара (тиаметоксам) как раз рассчитана на два способа внесения – и опрыскивание, и полив 0,2% раствором из расчета 30–50 мл на растение (для кустов – 150–200 мл, для дерева – 1,5–2 л); при почвенном внесении защита длится 40–70 дней, а само растение получает еще и дополнительный стимул для развития корневой системы. Это самый удобный вариант для рассады, комнатных и балконных растений, а также когда опрыскивать неудобно (ветрено, рядом дети или животные);
- если растение цветет или рядом работают пчелы, а обработку откладывать нельзя – выборочный инсектицид Теппеки (флоникамид), который действует именно на тлю и белокрылку, практически не вредит пчелам и энтомофауне, а защита держится до 30 дней; повторять можно не более 2 обработок подряд, далее стоит перейти на препарат с другим действующим веществом;
- для комбинированной контактно-системной защиты, тоже безопасного для пчел и пригодного для обработки во время цветения – Моспилан (ацетамиприд), который действует уже через час и держит защиту до 3 недель.
Весеннюю профилактическую обработку смородины и плодовых деревьев до распускания почек (когда на стеблях видны перезимовавшие кладки яиц) хорошо делать препаратом на основе минерального масла, например Зимовит – он уничтожает яйца тли и клещей, зимующих на коре, еще до того, как из них выйдут личинки. Весь ассортимент инсектицидов для борьбы с тлей – в каталоге.
Как избавиться от колорадского жука
На грядках картофеля и других пасленовых культур (помидоры, сладкий перец, баклажаны) можно заметить жуков с продольными черными полосками на крыльях и ярко-оранжевых личинок. И те, и другие стремительно поедают листья и молодые стебли, из-за уничтожения ботвы развитие растения прекращается. Борьбу с этим вредителем усложняет ряд обстоятельств: колорадский жук очень плодовит, быстро вырабатывает невосприимчивость к ядохимикатам и почти не имеет природных врагов (едкий вкус делает его несъедобным для большинства видов птиц).
Главная причина, почему «вчерашний» эффективный препарат вдруг перестает действовать – резистентность. Колорадский жук вырабатывает невосприимчивость к одному действующему веществу уже за 2–3 сезона его регулярного применения, а к пиретроидам (самая популярная и дешевая группа) – еще быстрее. Поэтому препараты обязательно нужно чередовать между классами: пиретроиды, неоникотиноиды, диамиды, авермектины – и не обрабатывать одним и тем же средством более 1–2 раз за сезон. Еще одна особенность – жук зимует глубоко в почве (10–30 см) и выходит на поверхность, когда почва прогревается до 13–15°C, а одна самка успевает отложить до 700–800 яиц, поэтому обработку стоит начинать сразу после появления первых всходов, не дожидаясь массового появления личинок.
Чем травить колорадского жука на картофеле? Самый удобный способ защитить молодые всходы без опрыскиваний – предпосадочное протравливание клубней системным протравителем для посадочного материала (например Bingo Магнум Дуо) – он защищает ростки от жука и проволочника первые 30–45 дней вегетации без единой обработки по листу. Для взрослых растений при появлении жука и личинок подойдут контактные инсектициды (например Твикс, Актеллик или Альфа-Супер – их стоит чередовать между собой, чтобы не «приучать» жука к одному действующему веществу), а при массовом поражении взрослых кустов или повторном появлении жука за сезон – системный препарат на основе тиаметоксама, который действует через сок растения даже на личинок, прячущихся с нижней стороны листьев (Актара).
Как бороться с белокрылкой
Бабочки-белокрылки поражают около 150 видов растений, особенно тепличных и комнатных, хотя представляют опасность и в условиях открытого грунта. Взрослые насекомые и особенно личинки питаются соком растений, что приводит к их увяданию, деформации недоразвитых плодов, заражают растения рядом опасных инфекций и выделяют сахаристый секрет (медвяную падь), который привлекает других вредителей, создает питательную среду для грибка. На пораженных растениях можно одновременно обнаружить множество мелких (1-3 мм) насекомых, похожих на моль с белыми крыльями, личинок в разных стадиях развития, кладки яиц, а также липкий налет.
Если не удалось избежать появления этого вредителя, можно подобрать средство от белокрылки в магазине или использовать настой чеснока, табака, дегтярного мыла. Но лучше позаботиться о профилактике – регулярно проветривать теплицу, а зимой в мороз открывать окна и двери, покупать рассаду и грунт у проверенных поставщиков и выдерживать 2-недельный карантин для новой рассады, высаживать растения на расстоянии не менее полуметра друг от друга. Также в борьбе с белокрылкой эффективны клеевые ловушки.
Сложность белокрылки в том, что полный цикл развития (яйцо – четыре личиночные стадии – куколка – имаго) занимает в теплых условиях теплицы всего 3–4 недели, и на одном растении одновременно присутствуют все стадии. Инсектициды действуют преимущественно на подвижных личинок и взрослых особей, тогда как яйца и куколки, прикрепленные к нижней стороне листьев, обработку переживают. Поэтому опрыскивание всегда повторяют 3 раза с интервалом 5–7 дней – это позволяет «поймать» новые вылупляющиеся поколения. Для ротации хорошо работает пара системный + контактный препарат (например Моспилан и Актеллик), а желтые клеевые ловушки помогают контролировать численность взрослых особей между обработками.
Паутинный клещ: опасность и методы борьбы
Паутинный клещ, как и белокрылка, предпочитает огородные растения с сочной мякотью, а также комнатные и тепличные цветы. Растениям вредит не только высасывание сока этим паразитом, но и его слюна, которая ослабляет защитные силы и способствует заражению инфекциями. Разглядеть самих клещей на ранней стадии поражения можно только через увеличительное стекло (подвижные черные, серо-зеленые или красные точки). Через 1-2 недели появляются более заметные признаки – светлые точки, желтые и обесцвеченные пятна на листьях, тонкая паутина, которая оплетает листья и стебли, может тянуться от одного растения к другому. Если не принять меры, листья скручиваются, высыхают и опадают.
С точки зрения биологии клещ не является насекомым – это паукообразное, поэтому обычные инсектициды на него действуют слабо или не действуют вовсе, а обработка «тем, что есть в шкафу» лишь тратит время, пока вредитель размножается. Против клеща нужны именно акарициды или комбинированные инсектоакарициды (например Антиклещ ПРО или Вертимек). Самка откладывает до 100–150 яиц, а весь цикл развития в жару (28–30°C) занимает всего 7–8 дней против 2–3 недель в прохладную погоду – именно поэтому в сухую жаркую погоду популяция взрывается буквально за несколько дней. Поскольку акарициды в большинстве своем не уничтожают яйца, обработку всегда повторяют 2–3 раза с интервалом 7–10 дней, а препарат для каждой следующей обработки желательно менять – клещ формирует устойчивость к одному действующему веществу быстрее, чем любой другой вредитель сада. Ранневесенняя обработка препаратом на основе минерального масла (Зимовит) до распускания почек уничтожает клещей, зимующих в коре и под растительными остатками, и существенно снижает давление вредителя в начале сезона.
Как бороться с гусеницами
Гусеница – одна из стадий развития бабочек, моли. Разные виды гусениц (золотогузка, огневка, капустница, плодожорка, боярышница, кольчатый и непарный шелкопряд, пяденица и другие) поражают плодовые деревья и кусты, овощные культуры, цветы. Они могут уничтожать листья, завязи, плоды. На поражение гусеницами указывают «кружевные», с многочисленными отверстиями и полностью скелетированные листья, от которых остаются только прожилки, гниение и сморщивание плодов (яблок, крыжовника). Многие виды вредителей создают паутинные гнезда, оплетая листья и целые ветки.
Гусеница – единственная стадия, которая активно питается листьями, поэтому именно на нее и рассчитаны контактно-кишечные инсектициды. А вот яйца и куколки, часто спрятанные в коре, почве или плотном коконе, обработку практически не чувствуют – отсюда впечатление, что «препарат не подействовал», хотя на самом деле просто вылупилось новое поколение. Самое эффективное опрыскивание – сразу после массового выхода молодых гусениц (первые 5–7 дней), пока они еще не спрятались внутрь плодов или листовых трубок. Феромонные ловушки позволяют точно определить пик лета бабочек и не обрабатывать «наобум». Для плодовых деревьев и ягодников хорошо себя показывает комбинированный препарат Амплиго (сочетает два действующих вещества разных классов, что замедляет развитие устойчивости), для огородных культур – специализированный Антигусеница или Твикс. Отдельно стоит сказать об огневке (крыжовниковой, смородиновой, кукурузной и других видах) – в отличие от листогрызущих гусениц, она сразу вгрызается внутрь ягоды или плода и оплетает паутинкой несколько плодов вместе, поэтому после того, как гусеница оказалась внутри, никакое опрыскивание уже не подействует. Обработку против огневки нужно проводить не по факту обнаружения поврежденных ягод, а до или сразу в начале цветения – ориентируясь на феромонную ловушку, которая покажет начало лета бабочек, пока гусеницы еще не успели зайти в завязь. Схему обработки для каждого вида гусениц стоит уточнять отдельно, так как она зависит от жизненного цикла и особенностей зимовки конкретного вредителя. Полный список инсектицидов от гусениц – в каталоге.
Как бороться с муравьями в огороде и саду
Сами муравьи особой угрозы для растений не представляют, но они способствуют распространению тли по участку и защищают ее от природных врагов. Кроме того, скопление муравьев на огороде усложняет уход за растениями – потревоженные во время прополки, рыхления земли насекомые могут больно покусать, особенно крупные рыжие.
Главная причина, почему простое опрыскивание муравейника редко дает результат – матка с основной массой яиц и личинок находится глубоко под землей и физически недоступна для контактного средства, а муравьи, которых видно на поверхности, – лишь небольшая часть колонии (рабочие особи). Поэтому эффективнее всего работают не контактные спреи, а приманки – гели, порошки или гранулы, которые рабочие муравьи сами относят в гнездо и скармливают матке и личинкам (Фипроксан, BROS) уничтожая всю колонию за 1–2 недели. Для гелевых приманок в ассортименте есть гель Force и шприц-гель Глобус, для сухих приманок на тропинках – порошок Force, МуравНЕТ и Антимуравьин Агромакси. Приманку стоит раскладывать именно на муравьиных тропах, а не хаотично по участку – так она быстрее попадет в гнездо.
Хрущ (личинки майского и июньского жука)
Хрущ – это не отдельный вид, а личинка майского или июньского жука, которая живет в почве 3–4 года, прежде чем превратиться во взрослого жука. Толстая белая С-образная личинка с коричневой головкой питается корнями – газонной травы, клубники, картофеля, саженцев деревьев и кустов. Опасность хруща в том, что вред незаметен на поверхности вплоть до момента, когда растение внезапно увядает или отмирает – корень к этому моменту уже частично или полностью уничтожен.
Против хруща есть два принципиально разных подхода. Химический – полив почвы под корнем системным инсектицидом (Актара) или специализированным препаратом Антихрущ (действует непосредственно на личинку в почве, вносится при посадке или поливом вокруг корневой зоны). Биологический – препараты на основе энтомопатогенных грибов, которые заражают личинку изнутри; их особенность в том, что спорам гриба для прорастания нужны стабильная влажность почвы и температура около 20–25°C, поэтому в сухой или холодной почве эффективность существенно падает – такие препараты стоит вносить во влажную, только что политую почву и сочетать с мульчированием, которое удерживает влагу. Дополнительно помогает механический сбор личинок во время перекопки и компостные ловушки, которые привлекают жуков для дальнейшего уничтожения.
Медведка (волчок, капустянка)
Медведка, волчок и капустянка – это разные народные названия одного и того же вредителя, крупного (до 5 см) бурого землеройного насекомого с мощными передними лапами-«лопатами». В отличие от большинства насекомых-вредителей, медведка вредит не столько тем, что съедает растение, сколько тем, что прокладывает в почве ходы прямо под грядкой и физически перерезает и подгрызает корни и подземные части стеблей на своем пути – молодые всходы, рассада и корнеплоды от этого просто вянут и падают, словно подкошенные. Активна преимущественно ночью, днем прячется в норах на глубине 10–25 см, а на поверхности себя выдает характерным «стрекотом» в теплые вечера и рыхлыми земляными кучками, похожими на кротовины, только меньше.
Зимует медведка глубоко в почве или в кучах навоза или компоста, а весной самка устраивает в неглубокой земляной «гнездовой камере» кладку из 200–300 яиц, из которых за лето выходят личинки, похожие на взрослую особь, только мельче – поэтому борьбу стоит вести и со взрослыми медведками, и с личинками одновременно. Самый эффективный способ – гранулированная ядовитая приманка (Антимедведка), которую раскладывают непосредственно в норки и бороздки при посадке рассады или семян: насекомое съедает гранулы вместе с семенами-приманкой и погибает в ходе. Дополнительно осенью стоит устроить «навозные ловушки» – небольшие кучи свежего навоза или компоста, в которые медведки залезают зимовать, а с наступлением морозов такие кучи разбрасывают по поверхности, чтобы вредители погибли от холода. Также помогает заливание нор мыльным раствором (насекомое выходит на поверхность, где его можно собрать) и глубокая осенняя перекопка, которая разрушает ходы и выносит насекомых и кладки яиц на поверхность под действие мороза и птиц.
Капустная муха
Капустная муха – вредитель, похожий на небольшую серую комнатную муху, который откладывает яйца у основания стебля капусты, редьки, редиса и других крестоцветных. Опасна не сама муха, а личинки (белые безногие «червячки» до 8 мм), которые вгрызаются в корень и нижнюю часть стебля – растение при этом внезапно увядает днем, листья приобретают синевато-серый оттенок, а при легком подергивании рассада вырывается из почвы почти без корней. За сезон развивается 2 поколения – весеннее (самое вредоносное, совпадает с высадкой ранней рассады) и летнее.
Так как личинка живет внутри корня, опрыскивание по листьям против нее практически бесполезно – действовать нужно на стадии откладывания яиц и на взрослую муху. Самая надежная механическая защита – укрывание грядок мелкоячеистой сеткой сразу после высадки рассады (так же, как и от бабочек-капустниц) и установка бумажных или войлочных «воротничков» вокруг стебля вплотную к почве, которые физически не дают мухе отложить яйца у корня. Из агротехники помогают ранняя высадка рассады (чтобы растение успело окрепнуть до массового лета мухи), севооборот и глубокая осенняя перекопка, которая уничтожает куколок, зимующих в верхнем слое почвы. При обнаружении личинок эффективен полив под корень системным инсектицидом (Актара), а для профилактики при посадке рассады можно опудрить почву вокруг стебля древесной золой с табачной пылью.
Также актуально:
Как бороться со слизнями в огороде
Слизни и улитки – гермафродиты, которые активны преимущественно ночью и во влажную погоду, а днем прячутся под листьями, досками, камнями, поэтому дневной осмотр участка часто не показывает масштаба проблемы. Гранулированные моллюскоциды бывают на основе метальдегида (действуют быстрее, вызывают обезвоживание – Слизнецид, Патруль, минеральные гранулы FORCE) и на основе фосфата железа (действуют медленнее, но безопаснее для домашних животных и ежей – СлизнеСтоп). Разбрасывать гранулы эффективнее всего вечером, после полива или дождя, когда моллюски выходят кормиться – тогда они быстрее найдут приманку.
Борьба со слизнями и улитками может вестись разными методами – при помощи механических барьеров и ловушек с приманкой, народных и органических средств. Как избавиться от улиток народными средствами? Припудрите растения золой или горчичным порошком, опрыскайте раствором уксуса, нашатырного спирта, соли, соды – это отпугнет моллюсков. При значительных масштабах нашествия лучше купить средство от слизней и улиток (моллюскоцид) на основе метальдегида, который вызывает обезвоживание моллюсков.
Грызуны и насекомоядные зверьки
Полевки, родственники хомяков, наносят ощутимый вред сельскохозяйственным, садовым культурам. Они повреждают корни, уничтожают побеги, целиком съедают мелкие плоды и выгрызают полости в крупных, зимой объедают кору деревьев, могут пробраться в хранилище и уничтожить собранный урожай корнеплодов, посадочный материал. Поэтому вопрос, как бороться с мышами в доме и на огороде, очень актуален.В борьбе с непрошеными гостями помогут механические ловушки, ультразвуковые отпугиватели, яд от мышей в виде гранул с привлекательным запахом. На даче рекомендуется осенью уничтожать все растительные остатки, закрывать компостные ямы, убирать на зиму из дома съедобные припасы, чтобы не привлекать голодных мышей и крыс.
Формат приманки стоит подбирать под условия применения: зерновые приманки (Force зерно) хорошо работают в сухих помещениях, гранулы (Ratimor гранула, Force гранула, Смерть грызунам) универсальны, а тесто-брикеты (Ratimor тесто, Force тесто, Крысиная смерть) не размокают во влажных подвалах и погребах и потому дольше сохраняют привлекательность для грызунов. Клеевые ловушки (Mouse Stop, X4-115) удобны для мониторинга – по количеству пойманных особей видно, насколько серьезна проблема, а классические мышеловки-«домики» и ловушки-«норкы» позволяют обойтись без яда там, где на участке бывают домашние животные или дети. Весь ассортимент родентицидов и ловушек – в каталоге.
По тем же причинам многие интересуются, как избавиться от землеройки на огороде – эти зверьки, как и кроты, не являются вредителями, но их активность наносит косвенный вред. Поскольку крот – хищник, а не грызун, ядовитые приманки на зерновой основе на него не действуют, поэтому реально работают только отпугивание запахом или звуком и механические ловушки. Уничтожать кротов и землероек не стоит, лучше отгонять их за пределы участка. В этом помогут:
- сильные запахи, растения-репелленты. В ходы кротовин можно заливать отвары полыни, крапивы, засыпать измельченный чеснок, кофейную гущу, заталкивать тряпки, смоченные спиртом, бензином или уксусной эссенцией. Также можно купить средство от кротов в форме гранул с ароматическими маслами (например Goodbye), засыпать во все норки и прикрыть ходы;
- резкие звуки. Можно воспользоваться народными средствами – расставить по участку вертушки-трещотки, закопать под небольшим углом к поверхности земли пустые бутылки, чтобы горлышко слегка выступало и в него задувал ветер. Бороться с кротами на газоне помогает шум газонокосилки.
Биологические препараты от вредителей
Это готовые средства на основе губительных для насекомых-вредителей бактерий, спор грибов, а также веществ, которые эти микроорганизмы выделяют. Есть биопрепараты для уничтожения насекомых-вредителей (биоинсектициды), и для профилактики, лечения инфекций, которые те разносят. Следует учитывать, что в отличие от химических инсектицидов, которые действуют на вредителя контактно или через желудок практически сразу, биопрепараты на основе грибов и бактерий требуют времени и определенных условий (влажность, температура) для «срабатывания» – поэтому их лучше использовать профилактически или при незначительном поражении, а не как скорую помощь при массовом нашествии.
В отличие от химических препаратов микрофлора безопасна для людей, домашних животных и полезных насекомых, нетоксична для растений, препараты можно использовать в открытом грунте и в теплице. При этом биопрепараты эффективнее, чем народные средства от вредителей и не вызывают привыкания (в отличие от многих химикатов). Например, эффективное средство от колорадского жука, гусениц, моли, клещей, долгоносиков – биоинсектицид + акарицид Актоцид. Собирать урожай можно уже через 2 дня после обработки.
Химические средства
Препараты для борьбы с разными группами вредителей разрабатываются с учетом особенностей их физиологии:
- инсектициды – от насекомых, среди них есть средства широкого действия и для борьбы с отдельными видами;
- акарициды, инсектоакарициды – против клещей, в том числе паутинного;
- моллюскоциды – от слизней, улиток;
- родентициды – от грызунов.
Системные препараты проникают в корни и зеленую массу, начинают действовать через 3-5 дней после обработки, обеспечивают защиту в течение нескольких недель или месяцев независимо от погодных условий. Несистемные инсектициды после обработки остаются на поверхности растения, поэтому могут применяться в период цветения, плодоношения. Они начинают действовать сразу после обработки, но эффект сохраняется до дождя, полива. Контактные препараты уничтожают насекомых, на которых попадают в процессе опрыскивания, и тех, что контактируют с обработанной частью растения. Также существуют кишечные инсектициды, которые проникают в обработанные части растения на незначительную глубину, но не распространяются по всей системе. Они эффективны против грызущих вредителей.
При использовании любых ядохимикатов необходимо соблюдать технику безопасности – использовать средства индивидуальной защиты, не допускать попадания препарата для защиты цветов на плодоносящие растения, утилизировать остатки, хранить само средство, емкости и инструменты, которые с ним контактировали, в недоступном для детей и домашни
